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Caméléons voilés

Chamaeleo calyptratus

DURÉE DE VIE:

3-8 ans; Les mâles vivent beaucoup plus longtemps que les femelles

TAILLE MOYENNE:

femelles – jusqu’à 14 pouces

mâles – jusqu’à 24 pouces

Temps DE CAGE:

Temps de jour – 80-85 degrés F

Se prélasser – 90-95 degrés F

Temps de nuit – 70-75 degrés F

* Si la température tombe en dessous de 70 degrés F la nuit, peut avoir besoin d’une chaleur infrarouge ou céramique supplémentaire pour la nuit

HUMIDITÉ de la CAGE:

80%

HISTOIRE SAUVAGE:

Les caméléons voilés sont originaires des régions montagneuses du Yémen et de l’Arabie saoudite. À l’état sauvage, le caméléon voilé peut être trouvé dans des environnements très différents, des plateaux tropicaux et subtropicaux aux vallées semi-désertiques.

ATTRIBUTS PHYSIQUES:

Lorsqu’ils sont jeunes, les caméléons voilés sont vert pastel, mais à mesure qu’ils mûrissent, ils développent des bandes d’or brillant, de vert et de bleu mélangées de jaune, d’orange et de noir. Les mâles sont plus colorés que les femelles. Les caméléons voilés ont de nombreuses adaptations inhabituelles qui leur ont permis de s’épanouir dans leur environnement naturel. Par exemple, leurs yeux en forme de tourelle peuvent pivoter indépendamment pour couvrir 180º de leur environnement de chaque côté, de sorte qu’ils peuvent suivre des proies en mouvement sans tourner la tête. Ils ont également des pieds très bien adaptés pour s’accrocher aux branches, bien qu’ils marchent maladroitement sur des surfaces planes. Les mâles et les femelles ont un casque – une crête surélevée sur le dessus de la tête. Les mâles ont un casque beaucoup plus grand que les femelles. Les caméléons mâles ont également un petit « éperon » sur les talons de leurs pieds arrière. Tous les caméléons voilés ont une queue préhensile. Bien connus pour leur capacité à se fondre dans leur environnement, les caméléons voilés changent également de couleur de peau avec leur humeur, se transformant le plus rapidement lorsqu’ils sont surpris. Les couleurs deviennent plus vives et / ou plus sombres lorsqu’elles sont stressées, en colère ou en essayant d’attirer un partenaire potentiel. Ils peuvent également passer de la lumière à l’obscurité selon qu’ils sont chauds ou froids. Lorsqu’ils sont froids, ils peuvent s’assombrir pour attirer plus de chaleur, et lorsqu’ils sont chauds, ils peuvent s’éclaircir pour refléter la chaleur. Un caméléon malade sera une couleur maladive – sombre et froide. Le corps du caméléon voilé a des côtés aplatis, lui donnant une forme de feuille, ce qui le rend plus difficile à voir lorsqu’il se perche sur des branches d’arbres. Cela leur permet de se cacher des prédateurs et des proies. Une fois la proie repérée, le caméléon focalise ses deux yeux sur elle afin de mesurer la profondeur, puis il se déroule rapidement et libère sa longue langue collante qui colle à l’insecte et la ramène dans la bouche du caméléon. La langue qui fait 1,5 fois la longueur du corps du caméléon peut se libérer et s’attraper en un clin d’œil!

COMPORTEMENT NORMAL &INTERACTION:

Les caméléons sont généralement des lézards dociles et intelligents, mais n’aiment pas être manipulés – c’est très stressant pour eux. Les caméléons sont des lézards solitaires qui peuvent facilement devenir stressés s’ils sont logés avec d’autres animaux, y compris d’autres caméléons voilés. Ne gardez jamais deux mâles ensemble, car ils se battront invariablement. Les femelles doivent également être séparées les unes des autres et des mâles.

ALIMENTATION:

Les caméléons voilés sont omnivores, ce qui signifie qu’ils mangent à la fois de la viande et de la végétation. Cependant, ils mangent généralement des feuilles uniquement comme source d’eau supplémentaire et ce n’est pas nécessaire pour l’alimentation. Quelques feuilles de chou frisé ou de mélange printanier peuvent être offertes de temps en temps.

PROTÉINES: Les sources de protéines telles que: grillons chargés d’intestin, vers de farine, vers de cire saupoudrés d’un supplément devraient également faire partie de leur alimentation. Les insectes sauvages capturés ne doivent jamais être nourris, car ils peuvent être porteurs de maladies. Tous les insectes doivent être chargés en intestin (nourris avec un régime nutritif environ 24 heures avant d’être offerts à votre lézard – voir notre fiche de soin du grillon). Veillez à nourrir la proie de la bonne taille pour la taille de votre caméléon. Une bonne règle empirique est qu’un grillon ne doit jamais être plus grand que la distance entre les yeux du lézard, ou la distance entre ses yeux et son nez. Lorsque vous nourrissez des insectes plus gros à votre animal de compagnie, essayez de vous assurer que les insectes ont récemment mué, car un insecte doté d’un gros exosquelette dur est difficile à digérer et peut provoquer des impacts.

LES PUNAISES DE FOUDRE NE DOIVENT JAMAIS ÊTRE NOURRIES, CAR ELLES SONT TOXIQUES.

Les adultes devraient recevoir des insectes 2 à 3 fois par semaine. Tous les insectes non consommés doivent être retirés de l’enceinte car ils peuvent mordre votre caméléon et causer des blessures, en particulier aux yeux.

PERTE:

Contrairement aux serpents, les lézards perdent leur peau en plaques, pas toutes en un seul morceau. Votre animal de compagnie deviendra une couleur globalement terne, et la peau sur les paupières peut « éclater » à un certain moment et faire ressembler votre lézard à un ouaouaron aux yeux d’insecte. Ne décollez pas la peau si elle n’est pas prête à se détacher. Cela peut être dangereux et douloureux. La plupart des espèces de lézards perdent toutes les 4 à 6 semaines. Si l’environnement de l’enclos est idéal, le gardien n’a souvent aucune idée que son animal a perdu, car cela se produira plus rapidement et le lézard mangera souvent sa propre peau. À l’état sauvage, les reptiles ont beaucoup plus de facilité avec leurs hangars, car ils sont généralement dans un environnement plus naturellement humide et ont accès à des piscines ou des plans d’eau dans lesquels ils peuvent tremper à volonté. Même les reptiles des zones arides trouvent des endroits humides où aller pendant le processus de perte, tels que des terriers froids et humides sous le sable ou des grottes. Le processus d’excrétion se produit lorsque le corps du lézard commence à développer une nouvelle couche de peau; cette nouvelle couche commence à se séparer de l’ancienne et une très fine couche de liquide se forme entre les deux couches. Si l’enclos de votre animal est trop sec, cette couche de liquide ne se formera pas correctement, ce qui rendra difficile pour votre reptile de se débarrasser correctement. Pour créer plus d’humidité, le réservoir entier peut être légèrement vaporisé deux fois par jour pendant la période de rejet. Vaporiser une fois le matin et une fois plus tard dans la journée. Assurez-vous que le spray ultérieur sèche complètement avant que les lumières ne s’éteignent pour la nuit. Certains lézards peuvent également bénéficier d’une « boîte humide » pendant la période de mue. Cela peut être un récipient de type Tupperware (avec le couvercle) contenant un lit de mousse de terrarium de reptiles humide. Le conteneur doit être assez grand pour que le lézard entier soit à l’intérieur avec une porte d’entrée coupée sur le côté juste assez grande pour que le lézard puisse aller et venir à volonté. Gardez la mousse humide mais pas aqueuse et placez la boîte sur le coussin chauffant dans le réservoir. Si votre lézard a encore du mal à enlever complètement le hangar de ses orteils, de sa queue ou de sa tête; aidez-le en pulvérisant de l’eau sur la zone et en massant doucement la peau jusqu’à ce qu’elle se décolle. Si le hangar retenu est sévère et ne peut pas être retiré facilement, consultez votre vétérinaire exotique.

SUPPLÉMENTS:

Époussetez les aliments avec des suppléments de calcium et de vitamines. En règle générale, la nourriture d’un juvénile en croissance (et celle d’une femelle gravide / gravide) doit être saupoudrée plus souvent que celle d’un adulte.Suivez les instructions de votre vétérinaire pour appliquer des suppléments afin d’éviter de trop compléter la nourriture. Notre vétérinaire recommande de dépoussiérer les insectes avec un supplément de calcium de bonne qualité enrichi en vitamine D3, 2 à 3 fois par semaine. (Évitez d’utiliser un supplément de calcium avec du phosphore ajouté, à moins que votre vétérinaire ne vous en rende spécifiquement compte, car cela peut favoriser une maladie rénale.) Consultez toujours votre vétérinaire pour obtenir des directives spécifiques sur la supplémentation de la nourriture de votre animal, car il existe de nombreuses variables qui déterminent le meilleur régime de supplémentation pour chaque animal.

EAU:

Un grand bol d’eau propre et fraîche sans chlore doit toujours être disponible. Placez-le sur le côté frais de l’enclos de votre reptile. Les caméléons ne semblent pas reconnaître l’eau stagnante comme de l’eau, donc la source d’eau doit être « en mouvement”. Cela peut être accompli avec un « barboteur” ou un aérateur d’eau en utilisant une pompe à air, un tube en plastique et une pierre à air ou en équipant votre enceinte d’une cascade de reptiles. Cependant, la plupart des caméléons boivent leur eau à partir de gouttelettes d’eau sur les feuilles. Une ou deux brumisations quotidiennes avec de l’eau sans chlore seront également appréciées. Cependant, il faut veiller à ne pas laisser l’enceinte devenir humide. De plus, ne vaporisez pas moins de deux heures avant d’éteindre les lampes chauffantes pour la journée. Changez l’eau tous les jours, ou au besoin, car votre animal s’y baignera probablement également. Les reptiles vont souvent déféquer dans leur bol d’eau, car l’eau semble avoir un effet laxatif sur les reptiles! Toute l’eau donnée aux reptiles pour la boisson, ainsi que l’eau utilisée pour la brumisation, le trempage ou la baignade doivent être exemptes à 100% de chlore et de métaux lourds. (Tous les systèmes de filtration d’eau domestiques n’éliminent pas 100% du chlore et des métaux lourds de l’eau du robinet). Nous vous recommandons d’utiliser de l’eau potable en bouteille non aromatisée ou de l’eau de source naturelle en bouteille; jamais d’eau du robinet non traitée. Si de l’eau du robinet est utilisée, vous devez la traiter avec un traitement de déshloration. N’utilisez pas d’eau distillée, qui peut causer de graves problèmes médicaux, car elle manque de minéraux essentiels aux fonctions corporelles importantes. Si seule l’eau du robinet peut être utilisée, au moins déshlorer l’eau. Le déschlorificateur est disponible dans le rayon poisson de l’animalerie.

FOURNITURES RECOMMANDÉES:

  • La taille de la cage doit être d’au moins 4 ’de long x 3’de large x 4′ de haut.
  • Grand dôme et ampoule de 100 watts pour la chaleur.
  • Sous le chauffe-réservoir – placé sous le même côté du réservoir que la lumière de bronzage.
  • Jauge de température / humidité – ne pas coller sur le côté du réservoir.
  • Au moins une maison en peau sèche.
  • Substrat en fibre de coco, humidifié.
  • Grand bol d’eau – avec barboteur.
  • Lumière UVB fluorescente et boîtier

BOÎTIER &ENVIRONNEMENT:

Les reptiles sont ectothermiques, ou à sang froid, ce qui signifie qu’ils dépendent de la température de leur environnement immédiat pour réguler leur température corporelle. Par conséquent, nous devons créer un environnement avec plusieurs gradients de chaleur – chaud d’une extrémité et frais de l’autre. Avec cette configuration, votre animal peut aller à l’une ou l’autre des extrémités selon qu’il doit être plus chaud ou plus frais.

TAILLE DE L’ENCEINTE: L’enceinte caméléon doit être suffisamment grande pour l’escalade, mais suffisamment spacieuse pour fournir un gradient thermique. Pour un caméléon adulte, la taille minimale doit être de 4’ de long x 3′ de large x 4′ de haut. Les enceintes entièrement en verre, telles que les réservoirs d’aquarium, doivent être évitées même si elles ont un dessus d’écran. Un caméléon voilé a besoin de la ventilation transversale fournie par une enceinte en treillis métallique. Plusieurs types d’enclos de caméléon en maille sont disponibles auprès des fabricants d’approvisionnement en reptiles et sont transportés à l’animalerie.

IL N’EST PAS VRAI QU’UN REPTILE NE DEVIENNE AUSSI GRAND QUE SON ENCLOS !!

COUVERCLE : Assurez-vous que la cage est munie d’un dessus en maille métallique anti-évasion. Il doit s’adapter parfaitement au réservoir et avoir des clips solides le verrouillant. Il est important que le dessus soit en treillis MÉTALLIQUE, car vous placerez la lampe chauffante directement sur le dessus de ce couvercle.

COUSSIN CHAUFFANT: Les coussins chauffants pour reptiles peuvent être collés directement sur la face inférieure du fond en verre du réservoir. Collez-le sur le verre à l’une des extrémités très éloignées du réservoir. Pour des raisons de sécurité, assurez-vous de fixer les pieds en caoutchouc (contenus dans la boîte) aux quatre coins de la face inférieure du réservoir. Cela permettra à l’air de circuler sous le réservoir et empêchera la chaleur d’être piégée sous le réservoir. Si votre enceinte a un fond en bois, un coussin chauffant de qualité humaine peut être utilisé sur le réglage faible à moyen, en fonction de l’épaisseur du bois. Assurez-vous de prévoir une ventilation adéquate pour des raisons de sécurité. Le tampon de qualité humaine peut également être utilisé pour les boîtiers en verre. *** Bien que votre caméléon ne passera probablement pas beaucoup de temps sur le sol de l’enceinte, le coussin chauffant contribuera à l’humidité globale et à la température ambiante de l’enceinte. Les coussinets chauffants spécialement fabriqués pour les reptiles sont sans danger pour les animaux de compagnie et peuvent être laissés sans danger 24 heures par jour. N’utilisez PAS de roches chauffantes pour reptiles. Ils chauffent de manière inégale et ont causé de graves brûlures thermiques chez les reptiles.

LAMPE CHAUFFANTE:Placez le dôme chauffant avec l’ampoule de bronzage sur le dessus de la cage directement au-dessus de l’endroit où le coussin chauffant pour reptiles a été placé sur la face inférieure d’une extrémité du réservoir. Suivez attentivement les instructions avec tous les produits – LISEZ LA FICHE D’INSTRUCTIONS!! Choisissez toujours des luminaires avec des prises en céramique et veillez à choisir la prise qui est correctement évaluée pour l’ampoule de puissance que vous utiliserez. Ne placez pas les luminaires à l’aide de bois sec ou de tissus inflammables. Tous les appareils de chauffage doivent être placés hors de la portée des enfants et de tous les animaux domestiques, y compris les chats et les chiens. Veillez à ce que votre animal en cage ne puisse pas atteindre et toucher le dispositif de chauffage dans sa propre cage. Une brûlure thermique au visage ou au corps peut être douloureuse et mettre la vie en danger.

LUMIÈRE UVB: L’exposition à la lumière UVB (ultraviolet B) est essentielle pour permettre à un animal de synthétiser la vitamine D3 dans sa peau et de métaboliser le calcium dans son corps. Si un animal n’est pas exposé à un niveau adéquat de lumière UVB, il développera progressivement des problèmes physiques dus à des carences minérales telles qu’une faible teneur en calcium dans le sang (hypocalcémie), des œufs mous (femelles), un retard de croissance et un trouble métabolique des os, qui peuvent être fatals s’ils ne sont pas traités. De plus, des études récentes ont établi un lien entre des niveaux de vitamine D sous-optimaux et une mauvaise fonction du système immunitaire.

Les reptiles d’intérieur actifs toute la journée (diurnes), les amphibiens, les oiseaux et les crabes ermites devraient être autorisés à s’exposer eux-mêmes à l’éclairage UVB jusqu’à 8-12 heures par jour. Cela signifie qu’ils devraient pouvoir se prélasser dans la lumière mais aussi s’éloigner si on le souhaite, autant qu’ils le pourraient dans la nature. De nombreuses espèces crépusculaires (crépusculaires) et nocturnes (nocturnes) sont exposées au soleil et peuvent également bénéficier de faibles niveaux d’UVB, ce qui aide à réguler leur taux de photopériode et de vitamine D.

Veuillez consulter notre « Éclairage UVB pour Oiseaux de compagnie et Reptiles » supplémentaire pour des instructions spécifiques pour votre animal de compagnie et l’ampoule UVB que nous lui recommandons.

BOL D’EAU:Le grand pot d’eau peut être placé à l’extrémité opposée de la cage, avec une autre maison de cache, si vous le souhaitez. Rappelez-vous: les caméléons ne semblent pas reconnaître l’eau stagnante comme de l’eau, donc la source d’eau doit être « en mouvement”. Cela peut être accompli avec un « barboteur” ou un aérateur d’eau en utilisant une pompe à air, un tube en plastique et une pierre à air ou en équipant votre enceinte d’une cascade de reptiles.

LITERIE: Nous recommandons un substrat en fibre de coco en vrac, disponible dans le rayon reptiles et fabriqué par plusieurs entreprises. Il est fabriqué à partir des coques de noix de coco. Ce substrat est idéal pour les caméléons, car il aidera à retenir l’humidité et est également un substrat parfait pour les plantes. Gardez le substrat légèrement humide, mais pas aqueux. Placer de gros cailloux lisses sur la surface de la litière empêchera le caméléon de ramasser et de consommer la fibre de noix de coco lors de la chasse aux proies.

BRANCHES&PLANTES: Étant arboricoles (créatures arboricoles), les caméléons voilés doivent être pourvus de nombreuses branches grimpantes car leurs pieds sont façonnés pour s’accrocher aux branches et ils n’aiment pas marcher sur des surfaces planes. Prévoir suffisamment de branches pour offrir des endroits pour dormir, des endroits pour se prélasser et des perchoirs. La zone de bronzage peut être constituée de branches et d’une plate-forme positionnée sous la lumière de bronzage afin que le caméléon puisse s’asseoir à environ six pouces sous la lampe. Pour offrir un soutien adéquat, toutes les branches grimpantes doivent être au moins aussi larges que le corps du lézard. Les branches plus petites peuvent être attachées avec des attaches de câble, coupant l’excès afin que les animaux ne soient pas blessés par des arêtes vives. Des sarments de vigne sablés sont disponibles dans l’animalerie; ceux-ci servent de bonnes branches grimpantes robustes. Veillez à apporter des branches de l’extérieur, car elles peuvent abriter des parasites. Les plantes vivantes peuvent aider à augmenter l’humidité dans votre enceinte de caméléon et offrent également une couverture pour se cacher. Assurez-vous d’inclure uniquement des plantes sans danger pour les reptiles telles que le pothos, l’aloès, les philodendrons, les plantes araignées, les ficus et les dracènes. Ils peuvent être plantés directement dans le substrat de l’enceinte.

TEMPÉRATURES: Les températures de la cage doivent être surveillées quotidiennement et maintenues aux températures indiquées en haut de cette page. Utilisez votre thermomètre pour reptiles pour vérifier régulièrement les températures à différents endroits de la cage afin de vous assurer qu’elles correspondent continuellement aux températures appropriées énumérées. * Si la température ambiante tombe en dessous de 70 degrés la nuit, un appareil de chauffage infrarouge ou en céramique supplémentaire peut être nécessaire. (Ces luminaires n’émettent pas de spectre lumineux visible pour le lézard, cela ne le dérangera donc pas la nuit, mais ils fourniront la chaleur supplémentaire nécessaire.) Si votre lézard ne reçoit pas la chaleur appropriée aux températures appropriées avec la lumière UVB, il peut devenir malade avec des problèmes tels que des maladies respiratoires et cessera probablement de manger, car les lézards ont du mal à digérer leur nourriture sans chaleur et lumière appropriées.

CYCLES DE LUMIÈRE JOUR/ NUIT ET CHAUFFAGE:

Tous les reptiles doivent avoir des périodes de jour et de nuit distinctes dans leur enclos pour maintenir leur rythme biologique. Les caméléons voilés ont besoin de 8 à 12 heures de jour et de 8 à 12 heures de nuit. Cependant, comme les heures de lumière du jour changent de façon saisonnière à l’extérieur, les heures de lumière du jour à l’intérieur du réservoir devraient refléter la même chose.

La période de jour doit être claire et la période de nuit doit être sombre.

Une minuterie doit être utilisée pour régler les périodes jour/nuit.

ENTRETIEN DE L’HABITAT:

L’entretien quotidien devrait consister en un nettoyage ponctuel en enlevant le substrat souillé, en nettoyant soigneusement le bol d’eau et en essuyant le verre.

Le réservoir entier doit être nettoyé à fond au moins une fois tous les deux mois avec:

  • Un liquide vaisselle doux (une faible dilution) dans de l’eau tiède, PUIS du vinaigre
  • &de l’eau (1:8) OU de l’eau de Javel et de l’eau tiède (1:32)
  • Les « meubles” de la cage doivent également être nettoyés avec la même dilution.
  • RINCEZ TOUT LE SAVON ET JAVELLISEZ ABONDAMMENT À L’EAU CLAIRE AVANT DE RÉINTRODUIRE VOTRE ANIMAL DANS SON ENCLOS!!
  • NE MÉLANGEZ JAMAIS LE VINAIGRE ET L’EAU DE JAVEL – CELA CRÉE UNE SOLUTION TOXIQUE

TOILETTAGE&HYGIÈNE:

Pour réduire le risque de contracter et de propager une intoxication à la salmonelle, tous les manipulateurs doivent se laver les mains après avoir manipulé un reptile.

SIGNES D’UN ANIMAL EN BONNE SANTÉ:

Corps lisse et uniforme; aucune trace d’acariens (petites taches brun rougeâtre autour des narines, près des oreilles et des yeux); yeux clairs et brillants; corps arrondi et complet; ligne de mâchoire forte, uniforme et lisse; queue grasse et arrondie, enregistrement régulier de l’alimentation saine et du calendrier de défécation. Il est très important de tenir un journal pour chaque animal qui enregistre l’alimentation, le refus, la défécation, l’excrétion, le comportement inhabituel, les changements de comportement et les dates des changements de bulbe. Cela aidera votre vétérinaire à résoudre les problèmes de santé. Nous recommandons des examens physiques tous les ans ou deux ans avec un vétérinaire exotique pour les reptiles et les amphibiens. Si votre vétérinaire voit régulièrement votre animal de compagnie, de nombreuses affections courantes qui affligent les reptiles et les amphibiens peuvent être attrapées et traitées tôt. Si elles ne sont pas capturées assez tôt ou si elles ne sont pas traitées, bon nombre de ces conditions peuvent s’aggraver, voire s’avérer mortelles.

SIGNES DE MALADIE:

Écailles irrégulières; petites taches brun rougeâtre (acariens) autour de la bouche, du contour des yeux, de la région des oreilles; ligne de la mâchoire irrégulière, « bosses » dans la bouche avec (ou sans) matériau semblable au fromage cottage (pourriture buccale); yeux troubles ou corps de couleur terne lorsqu’il n’est pas dans un hangar; corps aminci; habitudes d’alimentation et de défécation irrégulières. Corps mou, mince, léthargie, yeux enfoncés, taches ou taches rosâtres sur le ventre ou les côtés; marques de morsure ou blessures évidentes du compagnon de cage ou de la proie. Des plaques rouges remplies de liquide peuvent indiquer des brûlures thermiques.

CERTAINS PROBLÈMES COURANTS INCLUENT:

  • Parasites intestinaux (coccidies et oxyures sont fréquents): Les symptômes incluent une incapacité à se développer, une perte d’appétit, des selles anormales. Pour le traitement, voir vétérinaire pour animaux exotiques (évaluation des parasites fécaux et médicaments appropriés).
  • Infections cutanées (la dermatite fongique est fréquente): Les symptômes comprennent une décoloration (esp. noircissement) de la peau. Pour le traitement, appelez un vétérinaire pour animaux exotiques. Optimisation de la mise en cage, des médicaments topiques et systémiques.
  • Problèmes respiratoires: Les symptômes comprennent une respiration laborieuse, de l’humidité ou une croûte autour des narines, des yeux fermés et / ou croustillants; sifflement avec respiration. Pour traiter, augmentez la chaleur et consultez immédiatement un vétérinaire pour animaux exotiques.
  • Déséquilibre calcium / phosphore (MBD – Maladie métabolique des os): Les symptômes comprennent une incapacité à se développer, une faiblesse, des déformations et des fractures des membres, des convulsions. Pour traiter, consultez un vétérinaire pour animaux exotiques, assurez-vous d’une alimentation optimale avec une supplémentation en calcium appropriée et une lumière UV.
  • Fixation des œufs chez les femelles: Les symptômes incluent une hypertrophie abdominale, une diminution de l’appétit, des difficultés à déféquer. Pour traiter, consultez immédiatement un vétérinaire pour animaux exotiques.
  • Stomatite / Dommages au museau: Les symptômes comprennent un museau bosselé et raccourci. Peut avoir des cloques ou des plaies présentes. Pour traiter, consultez immédiatement un vétérinaire pour animaux exotiques.

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